Miu Miu2013秋冬时装秀

2013年3月6日，巴黎
By Jo-Ann Furniss

本季，很多时装作品都反映出一些设计师在不断关照内心，进行自我反省。在法国，似乎这些设计师一直在问自己，究竟是什么构成了巴黎时尚？对于他们来说，答案绝不是营销，绝不是对利润毫无止境的追求，更不是为了Facebook上的点击率，而是一种对于勇气、自由、技巧和乐趣的体验，它们只是简单地与那些愿意购买并穿着这些服装的普通民众发生联系。很奇怪的是，很多怀抱这样想法的设计师并不是法国人，但是他们对巴黎的时尚业以及它所代表的意义了如指掌。这一次，一位来自意大利的设计师Miuccia Prada在巴黎时装周谢幕之际为我们带来Miu Miu时装发布会，凝聚了以上所有值得赞扬的内涵，并且用一个大写的“F”对法国时尚最重要的自由和乐趣进行了热情洋溢的歌颂。

设计师再一次将发布会地点选在了Palais d'Iena，现场被荷兰建筑师Rem Koolhaas创办的OMA（大都会建筑事务所）改造，这家机构参与设计了Prada时装秀的背景。建筑师把现场的空间分为两部分，用工业化的格子栅栏升高地板，降低天花板——这种在建筑物内部设置的分区具有一种“穿越过去”的概念，设计师在走秀结束后向我们解释。随着现场灯光关闭，荧光灯不断闪烁，现场开始表演名为“城市永不入眠” 的艺术体操，在地下列车不断发出的隆隆声中，时装秀正式拉开帷幕。

圆点图案的领巾，带有双层水手领外套——带有一层黑色羊羔皮材质的蓝色羊毛大衣，搭配小牛皮半裙，条纹长袜和搭扣绑带皮鞋，都在诉说着新与旧的结合。精致的沙漏廓形暗示了十九世纪末，亦或是二十世纪初，带有卡通意味的“美好时代”。随着不同造型鱼贯而出，这些水手领、条纹和圆点的组合，一闪而过的长袜，对运动服装的涉猎以及连绵不绝的，蜿蜒的线条和长度——看上去像是经过重新构思的著名电影《Gigi》，同时也会令人回想起过去的时光。“那些条纹长袜有不同的用途，”Prada说，“妓女和校园女孩都可以穿上它们。”她笑着说。

但是，这却是Miuccia Prada对于当下时装设计所抱有的确定无疑的看法。“我没有时间去思考这个系列，”设计师在发布会结束后简单的表示说。“我专注于自己的本能。我一直在想Prada最开始使用的塔夫绸，它让我想起《Subway》中的Isabelle Adjani。我想让这个系列带来一点运动的、工业的、当代的、硬朗的感觉。圆点领巾是展示法式风情的开始，一种轻浮感：从运动风格开始，逐渐向更为女性化的气质进行过渡。”

这些服装也让人们回忆起上一次法国时装所带给人们的真正的自由、有趣、充满活力的感觉：二十世纪八十年代末和九十年代初，在Gaultier先生引领下的法国时尚潮流。

从许多方面来说，我们可以简单的从粉红色和波卡圆点所带来的愉悦感来对所有服装进行解读。设计师承认自己总是依靠直觉，一而再，再而三地从这些元素汲取灵感。但这些服装所传递出的无忧无虑的情绪像是对本季流行趋势的评论。去本能地相信自己正在从事的事情，并在此基础上广泛的吸引其他人，这就意味着生意和时尚并非是互不相容的。 “如果你在合适的时间与其他人保持同步，尝试销售；就意味着人们喜欢你在做的事，”Prada说。“如果你想做一个艺术家，与其他艺术家一起竞争。你就没有完全的获得自由。我非常努力的想要变得自由，为了获得理解，在二者之间获得一席之地。” 接下来，Miuccia Prada再一次掌控了自己的历史。Miu Miu卸下了前人的光环，恰如其分的成为以设计师昵称命名的个人品牌。像在上一季的表现一样，Miuccia确定了自己的日程安排，其他人负责遵守。在过去几个月里，关于室内旋转木马的问题受到巴黎全城的热议，当设计师重新掌握了自己的命运之后这个问题得到了避免。为了解释女式罩衫爱好者Karl Marx，评论家在本季仅仅以不同的方式对时尚界进行诠释。然而，关键的一点是要做出改变。这正是Miuccia Prada所做的事情。这也应该是其他优秀设计师的最终目标。

翻译：李湛